第二十七章 阴暗之地

    东北人爱吃蘸酱菜，大酱是不可或缺的调味，尤其在农村基本家家自己做大酱，农历二月正是打酱块的时候。

    黄豆要先烀熟，有的人家喜欢先炒一下再烀，再用酱杵子捣碎，在案板上摔打成酱块子，用草绳打个十字兜吊在屋内的梁坨子上。到了五六月份农历四月二十八前后，家家户户的主妇们都忙碌着刷缸、晾晒酱块子。

    挑个风和日丽的日子，把发酵好的酱块子放桌子上掰碎，放在阳光充足的地方晾晒后装在缸里。下酱时的水量、盐量的比例要掌握好，之后把酱缸放在房外的向阳处，酱缸上面蒙上白布、里面放个打酱耙子上面还要有个缸盖。

    接下来的日子，要像伺候自个孩子似的伺候酱缸。早上掀去盖子捣大酱，上面只盖白布，晚上盖缸盖子前还要捣一遍。阴雨天缸盖要盖好，晴天再敞开让阳光充分晾晒，直到发酵后酱香味儿出来才可食用。

    还有的人家喜欢炒把玉米面做酱引子，为的是大酱发出来颜色好看。

    程序大同小异基本都是如此操作，但到日子发出来的大酱管保家家不一样，一家一个味道。烀豆子的火候、酱块的发酵程度、下酱的日子、水量、盐量等等，各种因素都对大酱的味道产生影响。

    这玩意和卫生与否也没有关系，许多干净人家做出来的大酱未必好吃，反之脏兮兮的人家做出来的未必难吃。不论是事先把豆子炒一遍还是用玉米面做酱引子，费尽心思做出来很多反倒不如普通做法好。

    当地做大酱最好吃的当属北岭村的王婆子，王婆子娘家姓王、婆家姓包，丈夫死得早只带个女儿娘俩过日子，与山子家是隔壁邻居。这人家才脏呢！院子里脏水横流，枯枝烂草飞了一当院子，乌突突的夯土房看不出是哪个朝代建的，到如今已经矮了不少。草房盖也无人修缮，上面的草已经腐烂得四处飘毛。一年也没几个人来串门，屋里面黑漆漆的也不知道是啥情况？听人说只是灶台就乌漆麻黑的，锅台上油渍斑斑，一层压一层能当沥青戗下来。

    就这人家，做出来的大酱却是最好吃，而且当地人公认婆子做的大酱最好吃。很多人为此慕名来访，却被院子里景象吓得落荒而逃，没见过这么脏的人家！

    ‘瞧这家人这个埋汰样儿，大酱做得再好吃也没胃口消化。’起初大家都是这种想法，可当老包家的大酱发好，王婆子用她黑黢黢的手捣动起那黑黢黢的打酱耙子，院子里立时飘满大酱的香味儿，路过之人闻着味往往会不由自主的感叹一句：‘这王婆子做的大酱真香！’

    闻过味儿的都忍不住想尝尝，最早是冯有福没憋住，想吃又拉不下脸，最后让大山子厚脸皮去求。王婆子娘俩也是大方人二话不说叨一碗，结果吃完人家的大酱，自己家的大酱咋吃都没味，总惦记吃第二口。

    因为这个，冯有福和儿子爷俩没少被山子娘数落。后期山子娘也学着王婆子下大酱，人家哪天打酱块子她也跟着打，人家哪天下酱她也哪天下，多少豆子多少水、该兑多少盐，都请教得一清二楚，做出来的大酱倒是比以前好吃点，可和王婆子做的还是差了好几里地！

    王婆子在当地名头很大，不只是因为她做的大酱好吃，还因为她是当地最神的‘神婆’，而且是正经的黄大仙出马弟子。早年开堂出马之时，不少人登门来求医问事，据说很灵验。近几年王婆子说师父已功德圆满，暂在闭关不能来‘捆身’做法，又说自己泄露太多天机，有损道行于修行不宜，便不再出马。

    出马仙所指就是萨满教，在全国有‘南茅北马’之称，在东北地区很盛行，只林阳当地就有上百个堂口。

    王婆子是个忽神忽鬼的古怪人，平时少与人接触，只从‘闭关’很少有人登门。可二月二这天下午，胡强却拎着礼物独自进了包家的院门……

    刚剪完头发，胡强感觉脖子凉飕飕地，院子里还是那个脏样子，他也没敢进屋，站在院子里高声喊：“大姨在家么？”

    连喊两遍房门才开，从里面走出个带劲的大姑娘。这姑娘身材细高挑、大辫子大眼睛黑亮亮的、模样中等偏上，棉裤外套了一条红布裤子，上身一件旁开襟儿的花布棉袄，手里托着一个小巧的短烟袋，烟杆上挂着个手绣的荷包，怎么瞅都像电视里民国时期连续剧里的角儿。

    这姑娘就是王婆子的女儿，名叫包米香，大伙爱叫她‘香苞米’，外号‘包神女儿’意思是神婆的女儿。

    包米香见到胡强还挺... -->>
本章未完，点击下一页继续阅读